Tag Archives: Marmots

Day 7 – Backcountry Wrap-Up & Return to Civilization

On our last day, I was not happy for the first two hours of our hike. It had rained overnight and everything was wet. There was fog everywhere, you couldn’t see a thing, and we had to hike back the same way we came the previous day. As it had taken us almost 7 hours, I knew it would be a long way back. Every time I hit a brush, I got soaked from the rain on it and my pants were completely wet. I whined and Matt was not happy with my whining, either.

In the end, it took us 5 hours and 15 minutes to get back to our car, which was a lot faster than what we expected. After those two hours of misery, the visibility also got better, and we got views we didn’t have the previous day. My favorite part was hiking through a valley we ended up calling “Valley of the Marmots” with so many of them that it made us smile, stop and take lots of pictures. They were so cute!

Driving back to Seattle and getting stuck in traffic made us realize that we actually really enjoyed our quiet backcountry adventure despite the challenges. The wild is wild and you can’t expect everything to be perfect. It’s actually better when it’s not because it makes for a better experience with more intense memories. After returning our rental car, we treated ourselves to the best burger ever at Belltown Pub. It was the perfect ending to a lovely vacation in the Pacific Northwest. I want to return.

Camp Lake, taken the day before. I actually never saw the lake like that due to the fog. Matt was lucky enough to snag this. Camp Lake, am Tag zuvor fotografiert. Ich hab den See allerdings wegen des Nebels nie so gesehen. Matt hatte mit diesem Schnappschuss Glück.

Valley of the Marmots. So many of them. Tal der Murmeltiere. So viele.

We had seen a marmot in the exact same spot the day before. Popular apparently. Wir hatten am Tag zuvor an genau der gleichen Stelle ein Murmeltier gesehen. Anscheinend beliebt.

An unserem letzten Tag war ich die ersten zwei Stunden unserer Wanderung nicht so gut drauf. Es hatte über Nacht geregnet und alles war nass. Überall war Nebel, man konnte nichts sehen und wir mussten den gleichen Weg zurückwandern, auf dem wir am Tag vorher unterwegs waren. Da das fast 7 Stunden gedauert hatte, wusste ich, dass wir einen langen Weg vor uns hatten. Jedes Mal, wenn ich mit einem Busch in Berührung kam, wurde ich klatschnass vom Regen darauf und meine Hose war komplett nass. Ich motzte rum und Matt war von meiner Motzerei nicht sonderlich begeistert.

Letzten Endes brauchten wir 5 Stunden und 15 Minuten, um zu unserem Auto zurückzukommen, was schneller als erwartet war. Nach zwei Stunden Elend konnte man auch mehr sehen und wir bekamen Ausblicke, die wir am Tag davor nicht gehabt hatten. Mein liebster Abschnitt der Wanderung war, als wir in einem Tal waren, das wir das „Tal der Murmeltiere“ tauften, weil da so viele waren, wir uns darüber freuten, anhielten und viele Fotos machten. Die waren so süß!

Auf der Rückfahrt nach Seattle und dem Stau dort wurde uns bewusst, wie sehr wir unser ruhiges Backcountry-Abenteuer trotz der Herausforderungen genossen hatten. Die Wildnis ist wild und nicht alles kann perfekt sein. Eigentlich ist es auch besser, wenn das nicht so ist, denn so hat man ein einschneidenderes Erlebnis mit intensiveren Erinnerungen. Nach der Rückgabe unseres Mietwagens gönnten wir uns den absolut besten Burger im Belltown Pub. Es war das perfekte Ende eines wundervollen Urlaubs im pazifischen Nordwesten. Ich möchte wiederkommen.

Peaks we didn’t see the previous day. Spitzen, die wir am Tag zuvor nicht sahen.

We didn’t realize how starved out we were until THIS ONE came. Uns war nicht bewusst, wie ausgehungert wir waren, bis DER HIER kam.

Backcountry Hiking – Grand Teton National Park, Wyoming

This is going to be a long post. We just returned from two weeks in Wyoming spent in Grand Teton National Park and Yellowstone. What an experience! I’m going to split up my posts over the next few weeks to report on everything that happened. This one is going to be about our backcountry trip in the Tetons. Depending on the time of day you read this, grab a cup of coffee or a drink, sit back, and enjoy the story.

Matt and I have both hiked all over the world. The Alps, the Rockies or the Andes – we love the mountains, and we always wanted to try backcountry hiking in the U.S. This kind of activity requires detailed preparation and planning for food and gear, and despite our experience, we made some crucial mistakes. It was a great trip after all, and we took away some important lessons. Our plan was to hike the Teton Crest Trail with the following route.

Tetons map / Karte

Tetons map / Teton-Karte

Granite Canyon trailhead, the start of our backcountry hike. Granite Canyon Wanderweg, der Start unserer Backcountry-Wanderung.

Granite Canyon trailhead, the start of our backcountry hike. Granite Canyon Wanderweg, der Start unserer Backcountry-Wanderung.

Day 1, 8/17

We arrived at the Craig Thomas Discovery & Visitor Center about 20 minutes before it opened at 8 am to obtain our backcountry permit. This was the way to go as there were probably ten parties waiting when the center opened. We ended up being third in line and got our desired route with a few modifications in the itinerary due to the popularity of the trail and campsites being full. Our initial plan was to camp at Granite Cayon, the Death Canyon Shelf, Cascade Canyon South Fork, and Holly Lake. 4 nights in the backcountry and 5 days of hiking.

After getting our permit, which you can only get up to 24 hours in advance unless you make a reservations months ahead, we arranged a taxi to take us from our car, which we had parked at String Lake, the end of the hike, down to the Granite Canyon trailhead. This was a rather large expense of $105 (plus tip) but something you have to do for a point-to-point hike. The alternative would have been the park shuttle but everything seemed a little too complicated.

Paul from Old West Transportation Services picked us up at String Lake and drove us down to the trailhead. He had moved to Wyoming 25 years ago from Ohio and told us a lot of interesting stories about the area, and how it had changed over the years. Then we started the hike. The first day was only 3 hours and 15 minutes until we got to the campsite but it was hard. With food in the pack for 5 days, bear canisters, and all our camping gear, our shoulders and hip bones didn’t take long to start hurting. The good thing about longer hikes is that it gets easier by day as you start losing pack weight and get used to hiking in general.

The hike through the Granite Canyon wasn’t too interesting. It was basically just woods. We arrived at the campsite early around 3 pm and were the only ones there. Luckily, there was a bear box because our bear canisters couldn’t fit all our food and toiletries initially. Since bears smell everything, you even need to store your toothpaste in those containers. With not much else to do for the rest of the day, we strolled around, looked at the mountains and went to bed early. Right before going to sleep, we spotted our first two black bears. They were at a safe distance from us and immediately ran away when they heard us.

Bear box at the campsite. Bärenbox am Zeltplatz.

Bear box at the campsite. Bärenbox am Zeltplatz.

Day 2, 8/18

We woke up ice cold. Damn it. The temperatures were much colder than expected and even with multiple layers of clothes on, our summer sleeping bags had not been enough. We had been so fixated on packing light that we thought our summer bags would do in August. When we planned the trip, we had only looked up the weather in Jackson Hole, Wyoming without paying attention to the altitude of the campsites. Major mistake and so obvious. The Granite Canyon camping area was between 6,800 and 8,800 feet, and we were going to go up even higher. Matt was very concerned about whether we were going to make it through the other nights.

The second day we hiked from Granite Canyon to Marion Lake, a spectacular backcountry lake via the Fox Creek Pass to the Death Canyon Shelf. Instead of staying at the busy group site, we found a perfect private campsite overlooking the mountains and the valley. Since we had already eaten up some of our food, we were able to store everything in the bear canisters at a safe distance from our campsite. Our total hiking time that day was 5.5 hours, and we could certainly both feel the altitude (9,500-9,700 feet). Sheer exhaustion and a light headache. Maybe the two ounces of Jagdbitter, the German generic version of Jägermeister, that we drank after dinner weren’t the best approach to fighting altitude sickness but it was certainly nice to have, and it lightened the load. You gotta think practically.

As we were waiting for the sun to set, a helicopter kept cruising over the Death Canyon Shelf, and we were wondering what was going on. As we found out later from other hikers, a ranger had come up but couldn’t get his radio transmitter to work, so the station sent a helicopter after him. What a story. Tired from a spectacular hiking day, we went to sleep at what would turn out to be the best campsite in the backcountry.

Jedediah Smith Wilderness / Wildnis

Jedediah Smith Wilderness / Wildnis

Meadow with Grand Teton in the back. Wiese mit dem großen Teton im Hintergrund.

Meadow with a Teton in the back. Wiese mit einem Teton im Hintergrund.

Marmots / Murmeltiere

Marmots / Murmeltiere

Day 3, 8/19

As expected, we woke up to ice cold feet and limbs. Better get started and warm up! The day turned out to be 6.5 hours of hiking over the rest of the Death Canyon Shelf into the Alaska Basin via Mirror Lake and Hurricane Pass to the Cascade Canyon South Fork. Crossing beautiful meadows and pristine wilderness, this was one of the best hikes along the Teton Crest Trail.

When we got to South Fork, we immediately noticed the amount of mosquitoes there. It was bad. So bad that we couldn’t even sit quietly to eat dinner. We were eaten alive by mosquitoes. Wrapped in clothes around our heads and faces, we had to have dinner pacing around the campsite swatting mosquitoes. I got five bites in my face. Eating in the tent was not an option because of the bears. Again, this was a crucial mistake in our planning efforts to be obsessed with packing light and not bringing any bug spray. We simply didn’t expect that at such high elevation (8,000-9,900 feet). That night truly sucked.

Climbing up to Hurricane Pass at 10,372 feet. Hoch zum Hurricane-Pass auf 3.161 Meter.

Climbing up to Hurricane Pass at 10,372 feet. Hoch zum Hurricane-Pass auf 3.161 m.

Day 4, 8/20

We got the hell out of South Fork and made our way up to the Cascade Canyon North Fork ready to cross the Paintbrush Divide at 10,720 feet for our last night at Holly Lake. Unfortunately, the weather didn’t cooperate. As I mentioned before, we didn’t really have the right sleeping bags for this trip, and on top of that, we didn’t have any rain covers for our bags. Another mistake we won’t make again, and it should have been so obvious. We had lined our packs with plastic bags in Torres del Paine but for some reason we didn’t in Wyoming. Bad. As we were climbing up the North Fork towards Lake Solitude, it started to pour. We put on our rain jackets and were debating what to do. Turn around and head back into the valley through the Cascade Canyon? Hike over the Paintbrush during a storm, freeze at Holly Lake with wet sleeping bags and pillows or just go on all the way to String Lake with more than 11 miles to go after having already hiked for multiple hours?

We decided to shorten our backcountry adventure and head back down to String Lake via the Cascade Canyon, the shorter way. It was still a long hiking day of 7 hours with heavy packs but it would turn out to be the right choice. The weather got better as we headed into the valley but looking back at the sky, we kept seeing dark clouds, and it actually wouldn’t stop raining for the following 5 days in the area. So much rain is rather unusual for that part of Wyoming. Bad luck. When we got back to Jackson, we checked into a motel, and it was the best shower and the most comfortable night ever. A wise decision.


The Teton Crest Trail was spectacular but some parts of the hike were just dull, for example the Granite Canyon and the Cascade Canyon forks. In the future, we know what mistakes to avoid. Backcountry hiking is rough. There are no bathrooms, showers, or any facilities. It is not a time to look pretty. We thought it would be much more enjoyable as a 2-night trip. You would need to carry fewer things, just have it a little easier, and you wouldn’t be as nasty by the end of the trip.

In addition, the downside to backcountry hiking is that you usually don’t hike as far as you would during a day hike due to all the weight on your back, which leads to you getting to the campsite with nothing to do. Sure, the solitude and the views are nice but we got a little bored in the afternoons. Since we already had so much weight, we didn’t bring our eReaders. I would have loved to them that but wasn’t willing to carry the extra load on top of what we already had.

My hope is that some day we can return and do the Paintbrush Divide in better weather. Even if we had done it, we would have been miserable with the weather, and we wouldn’t have been able to enjoy the great views you normally have from the top there. It was all part of our first backcountry experience, and I wouldn’t want to miss it. To more and better prepared trips in the future!

Das wird ein langer Bericht. Wir sind gerade von zwei Wochen in Wyoming im Grand Teton National Park und in Yellowstone zurückgekommen. Was für ein Erlebnis! Ich werde meine Beiträge über die kommenden Wochen aufteilen, um über alles zu berichten. Der heutige Bericht ist über unseren Backcountry-Trip in den Tetons (Backcountry = Hinterland). Je nachdem, wann ihr das hier lest, schnappt euch eine Tasse Kaffee oder schenkt euch einen Drink ein, lehnt euch zurück und habt Spaß mit der Story.

Matt und ich sind bisher an vielen Orten der Welt gewandert. Die Alpen, die Rockies, die Anden; wir lieben die Berge und wollten schon immer einmal Backcountry-Wandern in den USA ausprobieren. Diese Art von Aktivität verlangt detaillierte Planung für Essen und Ausrüstung und trotz unserer Erfahrungen haben wir einige kritische Fehler begangen. Es war ein toller Trip und wir haben einige wichtige Lektionen gelernt. Unser Plan war die Wanderung des Teton Crest Trails (Teton-Bergkamm) mit folgender Route (siehe Karte weiter oben).

Granite Canyon

Granite Canyon

1. Tag, 17. August

Wir kamen ca. 20 Minuten vor der Öffnungszeit um 8 Uhr am Craig Thomas Discovery & Visitor Center (Besucherzentrum) an, um uns unsere Backcountry-Genehmigung zu sichern. So muss man es machen, denn als das Zentrum aufmachte, warteten bestimmt 10 Leute davor. Wir waren als Dritte an der Reihe und bekamen unsere gewünschte Route mit ein paar Änderungen der Übernachtungsmöglichkeiten aufgrund der Beliebtheit des Wanderwegs und vollen Zeltplätzen. Unser ursprünglicher Plan war es, beim Granite Canyon (Granitschlucht), dem Death Canyon Shelf (Todesschlucht-Felsbank), der Cascade Canyon South Fork (Südgabelung der Wasserfallschlucht) und am Holly-See zu übernachten. 4 Nächte im Backcountry/Hinterland und 5 Tage Wandern.

Nachdem wir unsere Genehmigung hatten, die man übrigens nur 24 Stunden im Vorraus bekommen kann, es sei denn man reserviert Monate vorher, riefen wir uns ein Taxi, das uns von unserem Auto, das wir am String-See geparkt hatten, dem Ende der Wanderung, runter zum Ausgangspunkt am Granite Canyon bringen sollte. Das war mit 105 $ (plus Trinkgeld) eher etwas teuer, aber für eine Punkt-zu-Punkt-Wanderung notwendig. Die Alternative wäre das Parkshuttle gewesen, was aber alles etwas zu kompliziert schien.

Paul von Old West Transportation Services holte uns am String-See ab und fuhr uns zum Ausgangspunkt. Er war vor 25 Jahren von Ohio nach Wyoming gezogen und erzählte uns viele interessante Geschichten über die Gegend und wie sie sich über die Jahre verändert hatte. Dann begannen wir die Wanderung. Der erste Tag war nur 3 Stunden und 15 Minuten, bis wir am Zeltplatz kamen, aber es war anstrengend. Mit 5 Tagen Essen im Rucksack, Bärenkanistern und unserer Zeltausrüstung dauerte es nicht lange, bis uns die Schultern und Hüftknochen weh taten. Das Gute an solchen langen Wanderungen ist, dass sie jeden Tag einfacher werden, weil man Packgewicht verliert und sich ans Wandern gewöhnt.

Die Wanderung durch den Granite Canyon war nicht so interessant. Einfach nur Wald. Wir kamen gegen 15 Uhr am Zeltplatz an und waren die Einzigen dort. Zum Glück gab es eine Bärenbox, denn unser Essen und die Toilettenartikel passten am Anfang nicht alle in unsere Bärenkanister. Da Bären alles riechen, muss man sogar seine Zahnpasta in diesen Containern aufbewahren. Für den Rest des Tages hatten wir nicht sonderlich viel zu tun, gingen also spazieren, schauten auf die Berge und gingen früh schlafen. Kurz bevor wir ins Bett gingen, sahen wir unsere ersten Schwarzbären. Wir hatten genug Sicherheitsabstand und sie rannten sofort weg, als sie uns hörten.

Marion Lake, our first choice for night 1 but full. Marion-See, wo wir in der ersten Nacht bleiben wollten, aber leider voll.

Marion Lake, our first choice for night 1 but full. Marion-See, wo wir in der ersten Nacht bleiben wollten, leider voll.

2. Tag, 18. August

Wir wachten eiskalt auf. Mist. Die Temperaturen waren viel kälter als erwartet und trotz mehrerer Schichten an Klamotten waren unsere Sommerschlafsäcke nicht genug. Wir waren so darauf fixiert, leicht zu packen, dass wir glaubten, dass unsere Sommersäcke im August reichen würden. Als wir die Reise planten, hatten wir uns nur das Wetter in Jackson Hole (Wyoming) angeschaut, ohne auf die Höhe der Zeltplätze zu achten. Großer Fehler und so offensichtlich. Der Zeltbereich des Granite Canyons lag zwischen 2.072 m und 2.682 m, und wir sollten noch höher gehen. Matt war sehr besorgt, ob wir es durch die anderen Nächte schaffen würden.

Am zweiten Tag wanderten wir vom Granite Canyon zum Marion-See, einem eindrucksvollen See im Hinterland, weiter über den Fox-Creek-Pass zum Death Canyon Shelf. Anstatt auf dem vollen Gruppenplatz zu bleiben, fanden wir einen perfekten Platz für uns alleine mit Blick auf die Berge und ins Tal. Da wir bereits etwas von unserem Essen aufgegessen hatten, konnten wir alles in den Bärkanistern im sicheren Abstand von unserem Zeltplatz unterbringen. Die gesamte Wanderzeit betrug 5,5 Stunden und die Höhe (2.896 m – 2.957 m) machte sich bei uns bemerkbar. Einfach nur platt mit ein bisschen Kopfschmerzen. Die 60 ml Jagdbitter, die wir uns nach dem Abendessen gönnten, waren sicher nicht die beste Maßnahme, die Höhenkrankheit anzugehen, aber es war lecker und wir brauchten so Gewicht auf. Ein Fuchs denkt praktisch.

Als wir auf den Sonnenuntergang warteten, hörten wir einen Hubschrauber über dem Death Canyon Shelf fliegen und wunderten uns, was da wohl los war. Wie wir später von anderen Wanderern herausfanden, war ein Ranger hochgekommen, dessen Radiofunksender nicht funktionierte, und die Station hatte ihm einen Hubschrauber hinterhergeschickt. Was eine Geschichte. Müde von einem eindrucksvollen Wandertag gingen wir dort schlafen, wo am Ende der beste Zeltplatz im Hinterland sein sollte.

Bears! With bear canisters and bear spray, we were prepared. Bären! Mit Bärkanistern und Bärenspray waren wir vorbereitet.

Bears! With bear canisters and bear spray, we were prepared. Bären! Mit Bärenkanistern und Bärenspray waren wir vorbereitet.

Death Canyon Shelf / Felsbank

Death Canyon Shelf / Todesschlucht-Felsbank

Death Canyon campsite. Death Canyon Zeltplatz.

Death Canyon campsite. Bear canisters in the front. Todesschlucht-Zeltplatz. Bärenkanister vorne.

3. Tag, 19. August

Wie erwartet wachten wir mit einkalten Füßen und Gliedern auf. Schnell los und aufwärmen! Die Wanderung war 6,5 Stunden über den Rest des Death Canyon Shelfs rein ins Alaska-Becken vorbei am Mirror Lake (Spiegelsee) und über den Hurricane-Pass zur Südgabelung des Cascade Canyons. Wir liefen über wunderschöne Wiesen und durch unberührte Wildnis, eine der besten Wanderungen entlang des Teton-Bergkamms.

Als wir zur Südgabelung kamen, fielen uns sofort die vielen Mücken auf. Es war schlimm. So schlimm, dass wir nicht ruhig zu Abend essen konnten. Wir wurden lebend von Mücken aufgefressen. Wir wickelten Kopf und Gesicht in Klamotten ein, mussten im Gehen zu Abend essen und gleichzeitig die Mücken wegjagen. Ich wurde fünfmal im Gesicht gestochen. Wir konnten wegen der Bären leider nicht im Zelt essen. Das war mal wieder ein kritischer Fehler in unserer Planung, weil wir so leicht packen und kein Mückenspray mitnehmen wollten. Wir hatten das auf dieser Höhe (2.438 m – 2.743 m) nicht erwartet. Der Abend war echt scheiße.

Glacial Lake at Hurricane Pass. Gletschersee am Hurricane-Pass.

Glacial Lake at Hurricane Pass and the three Tetons in the back. Gletschersee am Hurricane-Pass und hinten die drei Tetons.

4. Tag, 20. August

Wir machten uns schnell ab aus der Südgabelung und hoch in die Nordgabelung des Cascade Canyons, wo wir bei 3.267 m die Paintbrush-Kluft überqueren wollten, um dann am Holly-See zu übernachten. Leider spielte das Wetter nicht mit. Wie ich bereits vorher erwähnt hatte, hatten wir bei dieser Reise nicht die richtigen Schlafsäcke dabei und dazu auch keinen Regenschutz für unsere Rucksäcke. Ein weiterer Fehler, den wir nicht noch mal machen werden und der sehr offensichtlich war. Wir hatten unsere Sachen in unseren Rucksäcken in Torres del Paine mit Plastik geschützt, aber aus irgendeinem Grund machten wir das nicht in Wyoming. Schlecht. Als wir die Nordgabel Richtung Lake Solitude (See der Einsamkeit) hochgingen, fing es an zu schütten. Wir zogen uns die Regenjacken an und überlegten, was wir tun sollten. Umdrehen und ins Tal durch den Cascade Canyon? Im Sturm über Paintbrush gehen, am Holly-See mit nassen Schlafsäcken und Kissen frieren oder von dort gleich weiter zum String-See mit noch fast 18 km Weg, nachdem wir bereits seit mehreren Stunden unterwegs waren?

Wir entschieden uns, unser Backcountry-Abenteuer zu verkürzen und zurück durch den Cascade Canyon zum String-See zu wandern, der kürzere Weg. Es war mit 7 Stunden und schweren Rucksäcken ein langer Wandertag, aber es sollte die richtige Entscheidung gewesen sein. Das Wetter wurde besser, je weiter wir ins Tal kamen, aber als wir zurück in den Himmel blickten, sahen wir dunkle Wolken und der Regen sollte für 5 weitere Tage nicht aufhören. So viel Regen ist für diesen Teil Wyomings eigentlich ungewöhnlich. Pech. Als wir zurück in Jackson waren, nahmen wir uns ein Motel, und die Dusche war die beste und die Nacht die komfortabelste überhaut. Eine weise Entscheidung.

Zu guter Letzt

Der Teton-Bergkamm-Wanderweg war sehr beeindruckend, aber manche Wanderwege waren etwas langweilig, wie z.B. der Granite Canyon und die Gabelungen des Cascade Canyons. In Zukunft wissen wir auch, welche Fehler wir vermeiden sollen. Backcountry-Wandern ist hart. Es gibt keine Toiletten, keine Duschen, keine Einrichtungen. Das ist nicht die Zeit, um schön auszusehen. Wir dachten, dass zwei Nächte vielleicht mehr Spaß machen würden. Man muss weniger Zeug schleppen, hat es ein bisschen leichter und ist am Ende nicht ganz so eklig.

Dazu kommt noch, dass der Nachteil vom Backcountry-Wandern ist, dass man einfach nicht so weit wie bei einer Tageswanderung gehen kann, weil man so viel zu tragen hat, was dazu führt, dass man so früh am Zeltplatz ankommt und nichts zu tun hat. Nun gut, die Ruhe und die Aussicht sind schön, aber uns wurde an den Nachmittagen bisschen langweilig. Da wir bereits so viel Gewicht hatten, brachten wir unsere eReader nicht mit. Ich hätte die gerne dabei gehabt, wollte aber nicht mehr schleppen, als ich schon zu tragen hatte.

Ich hoffe, dass wir irgendwann zurückkommen und über die Paintbrush-Kluft wandern können. Selbst wenn wir das gemacht hätten, dann wäre das mit dem Wetter echt schrecklich geworden und wir hätten nicht die tolle Aussicht gehabt, die man normalerweise von dort oben hat. Das war alles Teil unserer ersten Backcountry-Erfahrung, und ich möchte das nicht missen. Auf mehr und besser vorbereitete Reisen in der Zukunft!

Roam! The Canadian Rockies: Banff National Park

This blog was started a few years ago to document our year off traveling and to keep friends and family in the loop. Since then, I’ve filled it with stories we forgot to tell along the road, travel reflections, food comments, running events, and new destinations we tackled since our return. I enjoy writing, and there is always more to tell. This is the start of my nostalgia series, a recollection of past memorable trips. First stop: Banff National Park in Alberta, Canada.

Banff National Park is a paradise for Alpine scenery, solitude, wildflowers, lakes and wildlife. As hiking enthusiasts, the Canadian Rockies had been on our list for a while, so we finally went for a week in late June of 2009. That time of year makes for some extremely long days (sunset at 10:00 pm) as well as nice blooming spring flowers. It also means temperatures in the 30s at night at the campsite. We weren’t really prepared for that and later bought liners for our sleeping bags after I had referred to my feet as ice blocks during the night.

The town of Banff has a neat town center, plenty of opportunities to stroll around after hiking all day, restaurants, good people watching, and a great transportation system: Roam. The buses feature images of wildlife of the Canadian Rockies, such as grizzly bears, mountain goats (my favorite bus), elks, and wolves! It’s a nice and environmentally-friendly way to get around.

Banff can be easily done on a budget if you cook at the campsite rather than eat in town. Beware of bears and follow the bear safety instructions! The steep entry fees to the park will certainly eat into your budget. While you can get away with ten bucks for a week in the U.S., this is the daily fee in Canada. If you stay longer, then an annual pass for $67.70 is your best deal.

The hikes, oh the hikes. We had hiked in the Alps before but you can’t compare that to the solitude of the Canadian Rockies. You don’t need to go far to be completely alone. And the lakes, oh the lakes. The color of Lake Louise is created by the glaciers at the head of the valley. As glacial ice continually moves, it grinds away the bedrock creating rock flour (silt), which then drains into the lake and gives it a turquoise color. Lake Louise and Lake Moraine were some of the prettiest lakes I had ever seen, only topped by Lago Nordenskjöld in Patagonia. Beautiful. And the marmots, oh the marmots. They are just everywhere, along with other wildlife, including the occasional obnoxious squirrel.

Our hikes included C Level Cirque, Healy Pass, Plain of the Six Glaciers, the Larch Valley Sentinel Pass, and Boulder Pass. The most memorable hike was Deception Pass, deceptive because you see the end early on but you still have a long way to go. One hike we missed out on was Cory Pass. Believe it or not, I just wasn’t that fit back then, and that one was rated as very difficult. In any way, if you’re looking for your next great hiking destination, go to Banff. You won’t regret it.

C Level Cirque

C Level Cirque

Healy Pass Flowers/Blumen

Flowers/Blumen – Healy Pass

Lake Louise

Lake Louise

Dieser Blog begann vor ein paar Jahren, um während unser einjährigen Auszeit die Reisen in dieser Zeit für Familie und Freunde festzuhalten. Seitdem habe ich hier weiterhin Geschichten niedergeschrieben, die wir unterwegs nicht erzählt haben, Reflektionen unserer Reise, Kommentare zum Thema Essen, Laufevents und neue Ziele seit unserer Rückkehr. Ich schreibe gerne und es gibt immer etwas zu erzählen. Das ist der Anfang meiner Nostalgie-Serie, eine Sammlung von vergangenen Reisen. Erste Station: Banff Nationalpark in Alberta, Kanada.

Der Banff Nationalpark ist ein Paradies für Alpenlandschaft, Einsamkeit, Wildblumen, Seen und wilde Tiere. Als Wanderlustige waren die kanadischen Rockies schon lange auf unserer Liste und im Spätjuni 2009 fuhren wir endlich für eine Woche hin. Zu dieser Jahreszeit sind die Tage sehr lang (Sonnenuntergang um 22:00 Uhr) und die Frühlingsblumen blühen sehr schön. Gleichzeitig bedeutet das auch kalte Temperaturen um die null Grad nachts auf dem Campingplatz. Wir waren darauf nicht richtig vorbereitet und legten uns später Innenschlafsäcke zu, nachdem ich meine Füße nachts als Eisblöcke bezeichnet hatte.

Der Ort Banff hat einen netten Kern, viele Möglichkeiten, nach einem Wandertag spazieren zu gehen, man kann gut Leute beobachten und es gibt ein tolles Verkehrssystem: Roam. Die Busse haben alle Bilder von wilden Tieren aus den kanadischen Rockies, wie z.B. Grizzlybären, Bergziegen (mein Lieblingsbus), Elche und Wölfe! So kann man nett und umweltfreundlich rumfahren.

Banff ist auch mit einem kleinen Budget möglich, wenn man auf dem Campingplatz isst anstatt ins Restaurant zu gehen. Vorsicht ist allerdings vor Bären geboten und man sollte den Anweisungen folgen! Die hohen Parkgebühren haben auf alle Fälle einen Einfluss aufs Budget. Während man in den USA locker mal 10 $ für eine Woche bezahlt, ist das die Tagesgebühr in Kanada. Wenn man länger bleibt, dann ist man mit einem Jahrespass für 67,70 $ am besten dabei.

Die Wanderungen, oh die Wanderungen. Wir waren vorher schon in den Alpen, aber man kann das nicht mit der Einsamkeit der kanadischen Rockies vergleichen. Man muss nicht weit gehen, um ganz allein zu sein. Und die Seen, oh die Seen. Die Farbe von Lake Louise kommt von den Gletschern am oberen Talende. Wenn sich das Gletschereis bewegt, dann schleift es das Gestein ab, so dass Steinmehl (Silt) entsteht, welches dann in den See abfließt und ihm seine türkise Farbe verleiht. Lake Louise und Lake Moraine waren bisher die mitunter schönsten Seen, die ich je gesehen habe. Nur Lago Nordenskjöld in Patagonien war schöner. Richtig schön. Und die Murmeltiere, oh die Murmeltiere. Die sind einfach überall, zusammen mit anderen wilden Tieren und ab und zu einem bekloppten Eichhörnchen.

Gewandert sind wir hier: C Level CirqueHealy PassPlain of the Six Glaciers, der Larch Valley Sentinel Pass und Boulder Pass. Die einprägsamste Wanderung war Deception Pass, „deceptive” (täuschend), weil das Ende früh in Sicht ist, man aber noch sehr lange zu wandern hat. Eine Wanderung, die wir leider nicht gemacht haben, war Cory Pass. Ob ihr’s glaubt oder nicht, ich war damals nicht so fit und die Wanderung war als sehr schwer eingestuft. Ganz egal, solltet ihr auf der Suche nach eurem nächsten tollen Wanderziel sein, dann fahrt nach Banff. Das bereut ihr sicher nicht.

This slideshow requires JavaScript.

The tale of the obnoxious squirrel. We were having lunch at Lake Louise when this guy came along. First, we thought he was cute but it didn’t take long for him to get really annoying. We couldn’t eat properly because he kept begging for food. He came closer and closer until he almost touched the camera. That same year, a squirrel photo-bombing a tourist picture went viral. It was probably the same one. Squirrels are not meant to be that tame. This just tells you that you shouldn’t feed wildlife.

Die Geschichte des bekloppten Eichhörnchens. Wir aßen gerade am Lake Louise zu Mittag, als dieser kleine Kerl hier kam. Erst fanden wir ihn süß, es dauerte aber nicht lange, bis er uns nervte. Wir konnten nicht gescheit essen, weil er die ganze Zeit um Essen bettelte. Er kam näher und näher, bis er fast die Kamera berührte. Im selben Jahr ging ein Eichhörnchen, das auf einem Touristenfoto posierte, durchs Web. Wahrscheinlich dasselbe. Eichhörnchen sollten nicht so zahm sein. Das zeigt einfach, dass man keine wilden Tiere füttern sollte.

Plain of the Six Glaciers / Lake Louise

Plain of the Six Glaciers / Lake Louise

Lake Moraine

Lake Moraine

Larch Valley Sentinel Pass

Larch Valley Sentinel Pass

Marmo joining us for lunch. Murmeltier leistet uns beim Mittagessen Gesellschaft.

Marmot joining us for lunch. Ein Murmeltier leistet uns beim Mittagessen Gesellschaft.

Boulder Pass Deception Pass

Boulder Pass Deception Pass

Healy Pass

Healy Pass